Вопросы и ответы

Пора, давно пора. Но... некритично, если корнеплоды до сих сидят в земле. Заморозки моркови не страшны )) Более того, опытные дачники утверждают, что корнеплоды, убранные в холодный период, хранятся лучше убранных в теплую погоду.

Проблем может добавить лишь дождливая осень: если морковь, впитает большое количество влаги, то будет очень плохо храниться.

Уважаемый, Андрей! Помидоры (и зеленые, и более-менее дозревшие) нужно аккуратно сложить в одну корзину (коробку, ящик), накрыть непрозрачным полотном и поставить в теплое место. Для более быстрого созревания рекомендуют рядом класть яблоки или бананы. Они выделяют этилен, ускоряющий созревание плодов.

Людмила, лучшими предшественниками для клубники считаются: бобовые, зелень (сельдерей, шпинат, салат), лук, морковь, свекла, чеснок, редис.

А худшими - баклажаны, картофель, переца, томаты, капусты, огурцы, тыква, кабачки. Вот после этих культур клубнику высаживать нельзя.

Стоит знать, что пораженные листья уже не вернутся к первоначальному виду.

И ваша задача сейчас: не дать грибку завершить свой цикл развития и перезимовать.

Для этого можно использовать разные фунгициды (Скор, Ракурс, Абига-Пик и др.).

Ржавчина довольно хорошо поддается лечению. Но обработки должны быть регулярными.

Не забудьте об осенней искореняющей обработке, а также обязательно сделайте опрыскивание весной.

А весь последующий сезон желательно продолжать профилактические опрыскивания.

И еще проверьте не растет ли у вас на участке можжевельник, который часто является носителем грибка.

Лепидоцид с тлей не справится. У него иное назначение: эффективно действует против разных видов гусениц насекомых, таких как пяденицы, совки, шелкопряды и другие. Поможет избавить растения от нашествия тли и др. насекомых другой биопрепарат - Фитоверм. Но проводить обработки им нужно в теплую погоду, при температуре не ниже +12

Здравствуйте! Сеянец огурца в любом случае нужно удалить из горшка с другим растением, ведь вместе полноценно существовать и развиваться в одном ограниченном пространстве они точно не смогут.

Так что вы в любом случае ничего не теряете. То же самое касается и времени пересадки в грунт.

Пересадка должна происходить следующим образом. Хорошо пролейте почву в горшке с той стороны, где растет огурец. Затем дождитесь, пока вода полностью впитается, и в это время подготовьте временный горшочек, откуда будете пересаживать росток в открытый грунт. При помощи небольшой пластмассовой ложечки аккуратно подкопайте грунт вокруг ростка, погружая ложечку как можно глубже. Затем быстро зачерпните грунт под сеянцем, одновременно помогая удерживать ком второй рукой. Переместите росток вместе с комом земли во временный горшочек. Далее подготовьте лунку для огурца, хорошо пролив ее водой. Также можно положить в лунку золу, луковую шелуху или костную муку. В дальнейшем ухаживайте за огурцами по стандартной схеме.

Надежда, по фото трудно сказать точно. Мне кажется, что всё началось с калийного голодания огурцов (если это нижние листья) или из-за нехватки кальция (если это верхние по краю сохнут).

Вижу, появились кое-где и солнечные ожоги. И на этих поврежденных местах скорее всего поселились грибы. Очень похоже на аскохитоз.

Чтобы убедиться, нужно посмотреть, как выглядит основание стебля и в каком состоянии завязи.

Оксана, вашей китайской розе сейчас нужен особый уход.

После ее пересадки в питательный грунт подкормки нужно временно прекратить (примерно на месяц-два), а поливать розу по мере подсыхания грунта.

Освещение должно быть полноценным, но прямых лучей солнца лучше избегать.

Если исключить клеща (а его точно уничтожили бы несколько обработок Фитовермом), остаются мелкие вредители, которые не всегда верны вооруженным глазом. В вашем случае это, скорее всего, листовая нематода.

Против нематод помогает заделывание в почву порошковых препаратов, например, Нематодина (по инструкции для цветочно-декоративных культур) с одновременной обработкой листьев одним из средств, содержащих никотин (Табачная пыль, Табазол и т.п.).

Это так называемое вертициллезное увядание баклажанов.

Баклажаны часто болеют трахеомикозными увяданиями: фузариозом или вертициллезом.

Возбудители болезни обитают в почве и, попадая в сосудистую систему растений через поврежденные корни, поражают культуры.

Очень часто это происходит при пикировке, во время пересадки растений на постоянное место или во время интенсивного рыхления почвы вокруг кустов.

К сожалению, не существует эффективных средств для лечения растений, погибающих от трахеомикозного увядания.

Внешние признаки фузариоза и вертициллеза, как правило, появляются на растениях уже в тот момент, когда сосудистая система растения поражена.

Однако подавить распространение патогенных грибов в почве и защитить здоровые кусты вполне возможно. 

Нужно удалить больные растения вместе с комом земли.

А почву и оставшиеся растения пролить раствором биофунгицида на основе сенной палочки Фитоспорин-М, Бактофит, Бактоген, Алирин-Б +Гамаир и проч.

В конце сезона убрать все растительные остатки, пролить грядку еще раз биофунгицидом и посеять сидераты.

Вероятно, всему виной тяжелый и обедненный грунт, а также нерегулярный полив (например, длительная засуха, а затем неумеренное увлажнение почвы).

В условиях нехватки влаги и питательных веществ свекла начинает формировать дополнительные всасывающие корешки, которые выглядят как волоски.

По тем же причинам корнеплод может и "ветвиться".

Некрасивую форму овощ также приобретает при позднем внесении азотных удобрений, которые не успели полностью впитаться в почву до начала формирования корнеплодов.

Либо корешки были задеты при прореживании и впоследствии продолжили неправильное формирование.

Чтобы в будущем избежать подобной ошибки, вносите азотные удобрения при перекопке почвы весной (лучше, если это будут компост либо перегной, а не свежий навоз).

Аккуратно рыхлите почву вокруг посадок, стараясь не задевать корнеплодов.

И по возможности наладьте на даче капельный полив: это позволит регулярно и равномерно увлажнять грунт.

Здравствуйте, Оксана! Есть такой редис точно можно. Правда, предварительно все "рыжие" места нужно полностью вырезать острым ножом и выбросить.

А что касается возможного вредителя, то тут два варианта.

Вариант 1. Так корнеплоды портит проволочник (личинка жука-щелкуна), особенно если где-то рядом растет картошка, которую он особенно жалует.

После сбора урожая редиса советую тщательно перекопать почву и обязательно удалить сорняки.

Применять химические препараты против проволочника (Баргузин, Валлар, Клубнещит и другие) нужно с очень большой осторожностью. У каждого из них есть срок ожидания, в течение которого включать обработанные им плоды в пищу запрещено. И применять такие препараты следует строго по инструкции.

А на будущее: соблюдайте севооборот - и высаживайте вблизи уязвимых растений бобовые культуры и сидераты: их проволочник особенно не любит.

Вариант 2. Портить посадки редиса могут и муравьи. Советую внести в муравейник гранулы препарата Гром-2 либо разложить по подложкам вблизи посадок гранулы препарата Муравьин.

Однако делать это нужно осторожно, чтобы гранулы не попали в землю под сами посадки.

Здравствуйте, обработайте Алатаром. От этого поколения он избавит. А в следующем году перед высадкой внесите в почву Мухоед. Народные и биосредства при таком обилии вредителей уже не помогут. И помните, что после обработки Алатаром собирать (и есть) лук можно только через 20 дней.

Здравствуйте! Это придаточные корни. Они появляются на томатах после пересадки, или если поврежден основной корень, или при высокой влажности и почвенной корке. Но вообще это абсурд типичная для томата история - кустам не плохо от этого. Лечить их ничем не надо. Ухаживайте по графику и корни эти дальше развиваться не будут. Ну а если будут - окучьте кусты, пусть новые корешки тоже работают.

Надежда, поверьте, с радостью помогла бы, но вслепую это сделать сложно. Вариантов множество! Пришлите, пожалуйста, хоть одно фото, чтоб иметь представление о внешнем виде вашей рассады. Может, какая версия и появится, кто ж грызет кабачки, огурцы и цветы, и как с этим зверем бороться

Елена, жаль, что вы фото не прислали, так бы точно ответил, махровость не махровость. Кстати, шлю вам "подсказу" - вот тут очень хорошо про это заболевание написано https://www.dela.media/spravochnik/disease/bolezni-plodovo-yagodnyh-kultur/smorodina-i-kryzhovnik/reversiya-smorodiny-i-kryzhovnika.

"Волдыри" на томатах – это не заболевание, а патологическое состояние растений, называемое оэдемой (второе название – водянка).

Оно возникает из-за чрезмерного полива, особенно при выращивании в тени. Однако само по себе не заразно и бывает только у растений определенных сортов.

Чтобы сохранить сеянцы, у которых появилась водянка, откажитесь от их полива на несколько дней, пока почва полностью не просохнет. 

А затем поливайте растения осторожно и после этого сразу же рыхлите грунт.

Впредь сильно не затеняйте рассаду и обеспечивайте ей регулярное проветривание.

Илья, листья у рассады томатов могут пожелтеть по разным причинам.

В вашем случае, если пожелтели только отдельные листья растений, скорее всего, "виноваты" слишком частые подкормки и яркое солнце во второй половине дня.

Если вскоре планируете пересадку, то пока никаких дополнительных действий предпринимать не нужно.

Просто уберите горшочки с открытого солнца в полутень и до момента высадки больше ничем не подкармливайте рассаду.

А дальше действуйте по обычной схеме ухода за томатами после пересадки в грунт.

Успехов!

Мария, к сожалению, по фото сложно определить, малинный жук это или малинная блошка. Склоняюсь ко второму.

Но в любом случае вы поступили правильно: от этих вредителей как раз и применяют препараты Фуфанон-Нова или Искра М (действующее вещество - малатион). Они работают против всех вредителей малины.

Но! Опрыскивать нужно сразу все деревья и кусты в саду.

Поэтому возникает вопрос: а вы обнаружили насекомых ДО уже ПОСЛЕ обработки?

Здравствуйте! Очень похоже на галловую тлю. Если смородина ещё не зацвела, то пораженные листья оборвать и сжечь, а куст обработать препаратом Актара или Кинмикс по инструкции. Если уже зацвела, то фитоверм по инструкции. Обработки фитовермом должны быть регулярными весь сезон, повторяемость через 7-10 дней. После сбора урожая можно вернуться в первым двум препаратам. Нет, ягоды после этих обработок не опасны,но мыть их всё равно надо.

Илья, всё зависит от габаритов растения, характерных для конкретного сорта.

В случае с томатами некрупные детерминантные растения можно выращивать в одном горшочке, но лучше поместить их в разные его уголки. А затем при высадке в грунт – попытаться аккуратно разделить сеянцы, высадив каждый из них в плодородный грунт и на некоторое время укрыть спанбондом для адаптации (а лучше – высадить в парник или теплицу).

Кстати, если при высадке растений вы обнаружите, что корни сильно переплетены, просто поместите нижнюю часть растений в воду на некоторое время: так их будет легче разъединить.

Однако чем крупнее растение конкретного сорта любой огородной культуры, тем больше места ему нужно. Поэтому семена индетерминантных растений лучше все-таки сразу помещать в горшочки по одному.

Мария и Алена, здравствуйте! Извините, что вмешиваюсь, но могу с уверенностью сказать, что эта проблема у рассады возникла из-за переувлажнения почвы. И называется она оэдема.

Чтобы спаси рассаду, советую не поливать ее некоторое время. Но проветривать.

А когда корнеобитаемый слой подсохнет, нужно будет полить растения комплексным удобрением с добавлением Фитоспорина или Споробактерина. Разводите препараты строго по инструкции.

Почему бы и нет!

Поставьте рассаду на самое солнечное место в доме и держите при температуре до 20-22°С днем и 18-20°С ночью.

За несколько дней до высадки в открытый грунт снизьте дневную температуру до 15-17°С, а ночную – до 12-15°С. 

Через неделю после появления всходов подкормите посевы минеральными удобрениями (15-25г на 5 л воды).

А еще через неделю внесите жидкое органическое удобрение (1:10) с добавлением 1 ст.л. суперфосфата на 1 л раствора.

Как только на рассаде появятся 3-5 настоящих листочка, пересадите ее в теплицу: это повысит количество шансов на успех.

И сразу же подкормите смесью из 100 г суперфосфата, 30 г сульфата калия и 15 г аммиачной селитры, разведенных в 10 л воды.

В фазе роста боковых плетей и во время образования бутонов подкормку повторите.

Во время плодоношения оставляйте на каждом кусте по 3-4 плода, а остальные завязи удаляйте.

Но в следующем сезоне, чтобы старания наверняка не прошли даром, выбирайте районированные сорта бахчевых культур.

Для выращивания в средней полосе подходят растения с вегетационным периодом не более 90 дней.

Здравствуйте! Да, действительно, среди божьих коровок встречаются так называемые фитофаги, опасные для культурных растений (28-точечная картофельная коровка, люцерновая коровка и бесточечная коровка).

Однако на вашем фото изображена обычная семиточечная коровка (Coccinella septempunctata), которая широко распространена в наших краях и не наносит вреда ни рассаде, ни взрослым растениям.

Если вас заинтересует, то подробнее о божьих коровках можно почитать здесь: https://www.ogorod.ru/ru/main/useful/15100/Bozhia-korovka-khoroshiy-plokhoy-zhuk.htm

Здравствуйте, Мария! Все зависит от того - какие проблемы вы хотите предотвратить. Если "все и сразу", то сейчас можно обработать от болезней Хомом, Оксихомом или Абига-Пик (40 г на 10 л, но уточните в инструкции, она у разных производителей разная). А через пару недель уже от вредителей по раскрывающимся почкам. Для этого подойдут Алиот, Алатар, Герольд, Инта-Вир, Инта-Ц-М, Искра Двойной Эффект, Карбоцин, Кинмикс или Фуфанон-Нова тоже все по инструкции.

Мария, судя по фото, зубчики поражены фузариозом. Настоем такого чеснока не советую обрабатывать почву и растения, даже если его обрезать.

А если чеснок просто подсыхает и на нем нет подобных признаков болезней (сухой гнили, плесени и проч.), то его можно смело использовать.

Но первым делом осмотрите весь хранящийся чеснок и срочно удалите подпорченные головки, чтобы фитопатогены не распространялись на все ваши чесночные запасы.

Александра, по своему опыту знаю, что это пятна от холода. Все-таки вашему цветочку было неуютно на западной стороне. Наверняка, еще и окошко открывали для проветривания )))) У меня вон дети балкон постоянно открывали, так фиалки покрылась желтыми потеками. До августа, бедолага, стояла пятнистая, пока не отросли новые листики.

Екатерина, перец ваш вполне себе хорошо выглядит. Рассада острого перца часто бывает такой тонкой. Это, возможно, особенность сорта.

Но чтобы приостановить вытягивание рассады, советую понизить температуру воздуха до 17-18 °С. Приоткрыть форточку либо вынести растения днем на застекленный балкон, если погода позволяет. Но освещение при этом должно быть хорошим.

Поливайте рассаду тоже в меру.

Не увлекайтесь азотосодержащими подкормками. 

Из народных средств могу посоветовать полить рассаду чаем. Чай содержит танины, которые замедляют рост рассады и помогают бороться с фитопатогенами.

2 пакетика мелкого черного чая залейте стаканом кипятка и прокипятите несколько минут.

Пусть чай настоится 4-5 часов, затем добавьте воды, доведя объем до 1 л, и полейте рассаду под корень.

Можно пролить рассаду чаем несколько раз с интервалом 2 недели.

Но увлекаться чаем не стоит, поскольку это может привести к нарушению питания растений.

Дорогая Анна, сейчас фикус не режьте: ему плохо после зимы. Цветочку, как и нам всем, хочется тепла и солнышка. Но ничего, скоро весна полностью вступит в свои права – и цветочную хандру у всех как рукой снимет.

А сегодня… не тратьте время на поиски знаков от Вселенной, а решительно возьмите фикус и переставьте его туда, где много света.

Затем возьмите горшок покрупнее и пересадите цветок. При пересадке внимательно осмотрите корни – и все загнившие и засохшие корешки удалите.

Если корневая система будет в порядке, то займитесь подкормкой фикуса. Советую внести что-то универсальное для домашних цветов, но для начала дозу нужно сократить наполовину.

А потом с интервалом в две недели радуйте свой фикус полноценными подкормками. И тот, уверена, обязательно порадует вас сочной зеленой листвой.

И когда придет в себя и восстановится – тогда и подумаете об обрезке.

Но начинайте не с верхушки, а с бокового побега: смело отрезайте его и укореняйте. Еще намажьте цитокининовой пастой пару спящих почек у основания.

Если все пройдет хорошо – а я уверена, что так и будет, – через полгода можно будет подумать и о верхушке. 

От появления этого вредителя, увы. никто не застрахован.

Белокрылку можно занести и с грунтом, и с новым растением. Да и от соседей одиночные особи могут прилететь, чтоб "поздороваться" с вашими культурами. А потом остаться.

Это хитрый вредитель. Зимой прячется в почве и может выдерживать морозы до -10. Для профилактики проливайте грунт инсектицидами, которые есть под рукой.

А как только заметили летунов, пускайте в ход серьезную химию - с интервалом в 3-4 дня. Актара, Актеллик, Танрек, Зубр, Командор...

Не помогут эти средства, пробуйте Теппеки, а через неделю - Апплауд. Теппеки, правда, может вызвать резистентность, поэтому чаще трех раз за сезон его применять не стоит.

Победить белокрылку можно. Но только с помощью сильных средств.

Екатерина! Мы с супругой тоже выращиваем рассаду лука в улитках без пикировки. Правда, делаем улитки чуть выше – около 16 см, потому что у лука длинные корни.

А что касается удобрений, то компоста и золы вполне достаточно.

Но посоветую еще обработать грунт перед посевом семян раствором биопрепарата, который содержит живые полезные микроорганизмы (например, сенную палочку или триходерму).

Для этого можно использовать Фитоспорин-М, Алирин-Б, Гамаир, Споробактерин, Триходерму Вериде, Трихоцин и т.д.

Микроорганизмы улучшат питание сеянцев и помогут защитить всходы лука от различных инфекций.

Уважаемая Алевтина, да, использование насыщенного раствора марганцовки - довольно радикальный метод обработки семян. И лучше его избегать.

Потому что такая дезинфекция подавляет не только вредоносные микроорганизмы (всякие вирусы, бактерии и грибы), но и полезные. А значит, мы подвергаем стрессу зародыши.

Для предпосевной обработки семян советую использовать биофунгициды. У меня в арсенале, например, всегда есть Фитоспороин, Алирин и Гамаир.

Также хорошо для этих целей подходят стимуляторы роста - Эпин или Циркон.

Растворяю препараты в воде (строго по инструкции) и замачиваю семена перед посевом на пару часов.

А через положенное время радуюсь дружным всходам, чего и вам желаю )))

Екатерина! Чаще всего листья капусты темнеют и подсыхают по краям из-за нехватки кальция в почве. А также из-за пересыхания почвы.

Если летом, в период формирования кочанов, в вашем регионе стояла жара и растениям не хватало влаги, то, скорее всего, это и помешало усвоению кальция.

Чтобы в новом сезоне не столкнуться с такой проблемой советую весной внести в почву доломитовую муку, затем подкормить капусту кальциевой селитрой и регулярно поливать грядки.

Если почва на вашем участке быстро пересыхает, то при посадке капусты положите в каждую лунку горсть вермикулита и замульчируйте грядку сеном.

Уважаемая Алевтина Петровна! Чтобы полезные микроорганизмы, которые входят в состав сухих удобрений, начали активно размножаться и заселять субстрат, им нужны влага, тепло и время.

Поэтому если вы хотите, чтобы семена были защищены от патогенной микрофлоры сразу после посева, то советую все-таки изначально обработать их биофунгицидами, а также обработать почву (хотя бы верхний ее слой).

Учитывая тот факт, что вы используете для рассады свой компост, то там вполне могут быть патогенные микроорганизмы, которые начнут размножаться гораздо быстрее, чем та же сенная палочка из удобрения. 

Для обработки почвы и замачивания семян рекомендую использовать вот такие биопрепараты: Экомик урожайный, Фитоспорин-М, Бактерра, Алирин-Б, Гамаир, Споробактерин и их аналоги.

Успехов вам в посевной кампании )))

Екатерина, по внешнему виду очень похоже. Триходерма как раз имеет такой красивый зеленый оттенок. Но стоит внимательно присмотреться, нет ли там черных и желтых островков аспергилла (плесневого гриба). Субстрат у вас такой разноцветный, что по фотографии сложно понять. Для надежности, конечно, лучше отнести в лабораторию.

И еще такой важный момент: разглядывая триходерму и прочие грибы в контейнере, обязательно надевайте респиратор. И не храните контейнеры с биопрепаратами близи пищевых продуктов. Удачи вам!

Я посоветую вам обрезать цветок. Возьмите острый инструмент, обработайте лезвие спиртом, а потом постарайтесь резким движением срезать пальмочку. И поставьте ее в сосуд с водой – на укоренение. Можете даже добавить в воду какой-нибудь стимулятор корнеобразования, например, Корневин.

А когда появятся корешки, пересадите кустик в питательный подходящий грунт и хорошенько полейте. А обрезанный стебель не выбрасывайте, присыпьте срез золой или активированным углем. И продолжайте поливать – драцена должна пустить отросток. 

Ох, Оксана, тля и гусеницы на плодовых деревьях – гремучая смесь. Боюсь, что одними народными средствами тут не справиться. Берите профессиональные препараты – и в бой, тем более сейчас, когда убран урожай, бояться нечего, главное – разводите по инструкции.

Какой биопрепарат посоветовать? Лучшим средством от зимующих стадий вредителей, пожалуй, будет мой любимый Препарат 30 Плюс. Представляет собой минерально-масляную эмульсию, которую перед опрыскиванием разводят в воде в соотношении 0,5 л на 10 л.

Ранней весной – до распускания почек при температуре не ниже +4° (биопрепараты при низких температурах не работают) – этим средством нужно будет еще раз «промыть» сад от вредителей.

Обычно двух обработок в год этим пестицидом хватает, чтобы защитить сад от разных вредителей, но использовать его можно и чаще.

Содержащиеся в препарате вещества понижают потребление жидкости у растений, препятствуют испарению воды, повышают стрессоустойчивость растений и как результат – урожайность.

Конечно, старая мульча – не лучший вариант. Но и ее можно использовать после соответствующей обработки. 

Посоветую опрыскать солому 5%-ным раствором железного купороса (500 г на 10 литров воды) с добавлением 700 г мочевины. 

А отсутствие компоста можно компенсировать внесением небольшого количества вермикомпоста, благо, продается в специализированных магазинах. Вермикомпост в 10 раз эффективнее обычного торфонавозного компоста.

Подкормите ягодник, а уже потом замульчируйте соломой.

Но… внесу, пожалуй, еще одну ложку дегтя: одно дело солома в теплице, но совершенно другое – на открытом участке. В ней могут завестись грызуны, и чтобы избежать мышиной напасти, советую сверху солому прикрыть лапником.

Что-то мне подсказывает, что у вас просто однолетняя целозия и ей "пора"... Она цветет до сентября, а потом отмирает. И неважно, в открытом грунте или в горшке растет. Финал близок... Выбросьте ее, реанимировать однолетник осенью - гиблое дело. А в горшок посадите что-нибудь реально долгоживущее, например, кактус ))

Екатерина, я посоветую пролить ботву 5%-ным раствором мочевины. Уверен, что и вредители, и болезни погибнут. К тому же, разлагаться все будет однозначно быстрее.

Потом, когда добавите сухую листву, еще раз прольете содержимое мешков мочевиной. Кстати, если ваши деревья прошли искореняющую обработку железным купоросом, то опавшую с них листву можно будет и не проливать, а сразу класть в мешки.

Надо учесть еще один нюанс: хоть пленка в строительных мешках и плотная, посоветую в следующем сезоне, особенно в жаркие солнечные дни, накрывать мешки плотным материалом, потому что они могут не выдержать УФ-излучения. И начнут рассыпаться.

Есть, конечно, можно. У нас, например, часто тыква сама вырастает на компостной куче. Всегда отличная. А чтобы зелень и овощи, которые там насеялись, не заболели корневой гнилью, можно полить компост препаратом триходермы (Трихоплант, Трихоцин, Триходерма Вериде и проч.) Триходерма ускоряет разложение органики и защищает все, что выросло в компостной куче, от гнилей и других болезней. А вот если томаты в компостере выросли и заболели чем-нибудь, то это не очень хорошо. Такой компост лучше не использовать для выращивания рассады томатов и перца в течение года и не вносить в теплицу. В этом случае компост нужно пролить биофунгицидом и выдержать еще год до внесения в теплицу.

Рада, к сожалению без фото сложно точно ответить что или кто пожрал пионы, но уже же октябрь.

По розам - черные пятна на листьях - скорее всего это "черная пятнистость" - вызывается грибком.

Сейчас - пораженные листья надо сорвать, опавшие листья надо убрать. И уничтожить.

Весной - обрезать побеги с черными пятнами, удалить слабые побеги, уменьшить загущенность.

Оксана, поспешу вас успокоить: такая корка на помидорах – не болезнь, а физиологическое отклонение. Оно даже имеет особое название – кетфейсинг, потому что деформированные плоды порой напоминают кошачью мордочку.

Точная причина кетфэйсинга на томатах неизвестна. Но считается, что появлению такого явления на помидорах способствуют сортовые особенности. Ведь "кошачья мордочка" чаще образуется на крупноплодных индетерминантых помидорах плоскоокруглой формы. 

Также способствуют деформации резкие перепады температуры в начале сезона и холодная погода с температурой ниже 15°С, когда молодые растения уже развили цветочные почки.

Отрицательно влияет и избыток азота в почве.

Кетфейсинг может возникнуть и из-за агрессивной прищипки побегов и удаления большого количества листьев. Ведь все эти манипуляции, как ни крути, – стресс для растений, от которого плоды неравномерно растут. 

Чтобы избежать кэтфейсинга, тщательно подбирайте сорта. Старайтесь не высаживать помидоры в открытый грунт, если еще стоит холодная погода. А также вносите подкормки строго по инструкции, соблюдая дозировку.

Но вы не волнуйтесь, такие помидоры можно не только компостировать, но и есть, а также использовать для заготовок.

Даша, первое, что можно посоветовать, это пересадить фиалку, полностью заменив грунт, и заглубить. В горшке, видимо, почва обедненная, поэтому цветок и собрался его покинуть.

Если после пересадки улучшений во внешнем виде фиалки не заметите, принимайте радикальные меры. Сначала попробуйте отрезать и укоренить верхушку. Если не получится, то разделите фиалку на листики и выращивайте новые растения. 

Екатерина, у меня для вас две новости: хорошая и плохая.

Начну с хорошей. Вашу землянику можно ПОПЫТАТЬСЯ спасти. Попробуйте обработать ее препаратом меди, например, Абига-Пик, но разводите его строго по инструкции.

Также можете полить землянику под корень раствором Метаризина. Это, можно сказать, универсальный биопрепарат: и органическое удобрение, и стимулятор роста, и средство борьбы против насекомых, обитающих в почве, и насекомых, которые зимуют либо проходят одну из стадий развития в почве или на её поверхности. Но проводить обработку биопрепаратом нужно в теплый день, когда температура воздуха днем будет не ниже +15℃. Иначе все будет напрасно.

Кроме того, обязательно уже сейчас подкормите кустики раствором монофосфата калия (10 г на 10 л). А весной уже опрыскаете Фитоспорином (по листу) и польете под корень раствором Трихоцина.

Плохая новость:

А вообще, на всякий случай, лучше зимой вырастить новую рассаду земляники. Если старые кустики и весной продолжат болеть (что не исключено), их придется выбросить.

Знаю, что с подобной проблемой столкнулись многие цветоводы-любители, кто выращивает лилии, в том числе и я. 

Вот эти липкие коричневые образования на листьях, которые хорошо видны на фото, – признак того, что вашу лилию атаковала Трещалка лилейная. 

Очень прожорливый и хитрый жук, который питается листьями, почками, стеблями и цветами лилий. Если его потревожить на растении, он падает на землю, переворачивает брюшком вверх и маскируется.

Еще опаснее его личинки. Если с ними не бороться основательно, они съедят все ваши лилии. Это именно личинки, выделяя отходы собственной жизнедеятельности, превращаются в такой отвратительный зловонный комок. Их даже птицы есть брезгуют.

В срочном порядке обработайте свои лилии инсектицидными препаратами. Лучше всего действует не опрыскивание, а проливы посадок лилий специальными препаратами, например, Актарой.

Такой способ подействует только на вредителей и предотвратит уничтожение полезных насекомых. Вредитель будет питаться листьями политого инсектицидом растения и погибнет.

Также можно обработать растения растворами таких препаратов, как Алиот, Инта-Вир, Фуфанон-Нова. 

Разводить препараты нужно строго по инструкции.

Оксана, к сожалению, на фото не видно деятельности какого-то конкретного вредителя. Паутинка скорее всего от обычного паука, а черное насекомое в кадре может быть как крылатой тлей, так и крылатой формой муравья в период размножения. В любом случае, если вас это волнует, проведите сезонную обработку роз любым инсектицидом или инсектоакарицидом, например, Фитовермом (по инструкции). И не пропускайте плановые опрыскивания.

Алевтина, вы правы. Несмотря на то, что астра может спокойно расти на одном месте до 7 лет, для обновления куста и сохранения пышного цветения, ее рекомендуется пересаживать каждые три-четыре года.

Этот многолетник очень хорошо переносит деление куста, и лучшее время для этого – весна. Нельзя сейчас тревожить ваши кустики, тем более что цвести они будут до ноября.

А уже весной, когда почва прогреется до 10-12 градусов, перед делением кустов проведите небольшую подготовительную работу. Определите для астры хорошо освещенное место, поскольку эта культура любит яркий свет. Подготовьте лунки, их размер должен быть достаточен для размещения корней.  

Перед пересадкой астру следует хорошо полить. Если кусты плотно разрослись, то можно слегка подрезать некоторые корни - и аккуратно выкопать старый куст. Далее лопатой или острым ножом разделите его на части, чтобы в каждой было достаточно молодых корней и стеблей. Высадите деленки в подготовленные лунки. После этого аккуратно подсыпьте грунт вокруг корней, уплотняя его, чтобы исключить возможность появления пустот. И регулярно поливайте кустики, чтобы они лучше прижились. 

"Компост — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- и макрорганизмов." Так что да, кучу перепревших сорняков тоже можно считать компостом. Если, конечно, они полностью перепрели. Другой вопрос - считать ли такую кучу хорошим компостом. Во-первых, сорняки разлагаются разные сроки и там вполне могут быть живучие семена, а во-вторых, помимо полезных мокроорганизмов в процессе разложения там могло завестись что попало - от бактерий, до грибов. Посмотрите, как выглядит и пахнет содержимое кучи. Если буро-коричневое, рассыпчатое, похоже на землю или торф - отлично, это компост. Если склизское, гнилостное, зеленоватое или глинистое - не применяйте это.

Здравствуйте, Надежда! Да, этим не совсем правильным компостом тоже можно пользоваться. Но есть пара особенностей.

Во-первых, если туда клали яблоки и много органики, там повышена кислотность. А значит, нужно внести на каждое ведро компоста по стакану золы или доломитовой муки. Сделайте это сейчас (осенью), когда разворошите кучу и будете заправлять грядки под кабачки.

Во-вторых, в компост могли попасть и больные отходы растений с участка. Поэтому весной, за неделю-две до высадки рассады на грядку, пролейте землю раствором Триходермина, Фитоспорина, Глиокладина, Триходермы Вериде или другого биопрепарата, предназначенного для профилактики грибных заболеваний.

И наконец, некоторые сорняки, например пырей, могут вырастать из крошечных кусочков корня, а семена их могут храниться в грунте годами. Поэтому после того, как высадите рассаду, замульчируйте грядки слоем сена, соломы, торфа, или другой органикой. Либо можете сперва укрыть гряды агротекстилем, потом сделать в нем прорези и высадить в эти прорези рассаду.

Алевтина, ваша соседка однозначно не права. После цветения листья базилика становятся жесткими, грубыми и частично теряют свой аромат. 

А что касается сбора до или во время цветения растения, то единого мнения на этот счет у огородников нет. 

Одни считают, что самая лучшая пора для сбора базилика перед цветением, когда только появились бутоны. 

По мнению других, листья базилика пригодны для сушки в период обильного цветения. 

Дело вкуса каждого. 

Да и сбор зелени все производят по-разному: кто-то срывает только листочки, а кто-то – всю веточку. 

Попробуйте использовать разные варианты, чтобы выбрать для себя самый оптимальный.

Причин может быть несколько, но основная – недостаток влаги. Поэтому ваша задача - отрегулировать режим полива и опрыскивания растений. Также не исключено, что туи заболели. Для профилактики опрыскайте крону, ствол и грунт вокруг туй 1%-ной бордоской жидкостью, Фитоспорином или другим любым фунгицидом широкого спектра действия. Это могут быть Скор, Ракурс, Хранитель и т.п.

Судя по фото, на ваши, Ольга, цветы, позарились минирующие мушки. Это их личинки поселились в листьях и прогрызли такие ходы. Если этих "минёров" не остановить, за пару недель они уничтожат вашу настурцию. Скорость распространения и поедания ими растений очень высокая. Поэтому вам необходимо как можно быстрее удалить пораженные листья. И обработать цветы и землю вокруг них Актарой, Конфидором или Моспиланом (но разводите средства строго по инструкции).

Лучше – понятие очень уж растяжимое. Все зависит от того, для чего вам нужна теплица. Если планируете ее использовать круглый год, то, конечно, лучше стекло. А если посезонно – то поликарбонат. У меня вот теплица из поликарбоната – и никаких проблем с ним нет. Материал прочный, легкий, отлично пропускает свет и сохраняет тепло. К тому же, легко моется, устойчив к химикатам, а это важно, потому что теплицу в конце сезона положено обрабатывать специальными средствами. Безусловно, ничего вечного нет. И на поликарбонатном покрытии со временем появляются царапины, в целом материал теряет эстетичный вид. Но сейчас в продаже есть поликарбонат со сроком службы аж до 15 лет. Решайте сами, в любом случае с этим материалом меньше проблем, чем с пленкой или стеклом.

Судя по фото, у ваших огурцов пероноспороз, или так называемая ложная мучнистая роса. Раз огурцы растут в открытом грунте, то скорее всего такому быстрому распространению способствовал перепад температуры (ночи в августе довольно прохладные). Чтобы избавиться от напасти огурцы обрабатывают химическими препаратами, а биопрепаратами - для профилактики. И не забудьте,что зараженные кусты после окончания сбора урожая нужно собирать и сжигать, а не в коем случае не закапывать или добавлять в компост.

Поздравляю! Птица нагадила на хосту, значит, ее ждет повышение по службе. А если серьёзно, то не относитесь так серьёзно к этим пятнам на листьях – скоро вы их будете все равно обрезать. Поливайте чаще – органика размягчится и смоется. Листья и корни хосты будут этому только рады. Садовая хоста — влаголюбивая культура, и это касается не только летнего, но и осеннего периода. Но как смоется помет, прекратите полив по листьям, в противном случае возрастет риск развития грибковых заболеваний. И обязательно подкормите хосту. В конце лета ей необходимы такие элементы, как калий и фосфор. В качестве минеральных удобрений можете использовать сульфат калия и суперфосфат (строго по инструкции). Можно подкормить цветы готовым удобрением для осени с пометкой «Осеннее».

Во-первых, не стоит забывать, что в августе начинаются перепады температур - днем тепло, а ночи уже прохладные. Поэтому надо укрывать на ночь посадки. И не надо в это время подкармливать растения азотистыми удобрениями.

Ну а вообще, если эта проблема у вас постоянно, то на будущее соблюдайте севооборот, удаляйте и сжигайте зараженные растения.

Надежда, осенний уход за обычной (летней) и ремонтантной малиной отличается.

Обычную малину нужно:

1) обрезать (удалить все ветки, которые уже плодоносили в этом году, сухие,

больные и тонкие зеленые, которые не одревеснели)

2) подкормить суперфосфатом и сульфатом калия (по 40 г на 1 кв.м.) или

замульчировать компостом \/перегноем из расчета 5 кг на кв.м.

3) дважды с интервалом 2 недели опрыскать 1%-ной бордоской жидкостью

4) за 2-3 недели до заморозков (в конце октября) обильно полить

Ремонтантную малину нужно:

1) в сентябре подкормить суперфосфатом и калием

2) после сбора последних ягод срезать всю наземную часть (если хотите 2 урожая в

след году - оставьте на каждый куст 4-5 сильных, вызревших, неплодоносивших

побегов)

3) после обрезки верхний слой грунта прорыхлить и обработать Алатаром, Инта-Виром

или Фуфаноном-Нова по инструкции

4) почву обильно полить до заморозков и замульчировать компостом, слоем 10 см

Хорошего вам урожая!

Надежда, за столько лет в теплице заражён и грунт, и сама конструкция. Поэтому осенняя обработка будет непростой.

Итак:

1) вынесите и сожгите все растительные остатки (кусты, траву, ботву, мульчу)

2) вынесите и замените или замочите в 3%-ном растворе медного купороса все колья, верёвки, опоры, бортики и тд

3) помойте стенки теплицы изнутри и снаружи раствором Боса, Персоля, Саносила (6%) или перекиси водорода (3%)

4) если есть возможность, снимите 10-15 см грунта и замените его. Если такой возможности нет, пролейте грунт надуксусной кислотой (1 стакан на 10 л воды). Раз в пять лет (не чаще!) можно заменять кислоту медьсодержащими препаратами (бордоской, ОксиХомом и тд)

5) весной обязательно пролейте почву раствором биопрепаратов на основе сенной палочки или почвенного гриба триходерма: Фитоспорин, Бисолбицид, Алирин-Б, Споробактерин, Трихоплант, Триходерма Вериде 471

Хорошего вам урожая!

Судя по новым корешкам, которые успели выпустить луковицы, вы передержали лук на грядке. Но это не беда. Теперь в течении двух недель ежедневно выносите его на солнце, периодически переворачивайте и осматривайте. Поврежденные луковицы удаляйте. Ни в коем случае не бейте луковицы друг о друга, чтобы очистить от налипшей земли: любое механическое повреждение может привести к загниванию. На ночь лук не оставляйте на улице, от росы ему не будет пользы. Когда лук просушится, очистите его от лишней шелухи. Обрежьте сухие стебли (оставляя шейку длиной около 5 см) и корешки, оставляя не более 0,5 см. Затем отсортируйте луковицы по размеру и отправьте на хранение в прохладное и сухое помещение. Хранить лук можно в сетках, плетеных корзинах, полотняных мешочках, в деревянных ящиках. Но слой лука в них должен быть не более 30 см, иначе нижние луковицы начнут загнивать. Можно связать луковички в пучки и подвесить под потолком. Самый надежный способ хранения – в плетенках. Но чтобы сплести косу, сухие перья должны быть не короче 15 см. Это не ваш случай))) А из шелухи советую сделать полезный настой. Залейте 20 г шелухи 5 л теплой воды, поставьте в темное место на 5 дней. Процедите и используйте для полива растений, которые остались на грядках. Спугнет тлю и клещей. 

Ольга, причин такого "танцующего" урожая может быть несколько. Это и слишком ранний посев (сеять морковь нужно после того, как земля хорошо прогреется). Не нравится моркови и неаккуратное рыхление междурядьев: стоит лишь немного повредить корневую систему корнеплода, как он начинает крутиться. Также возможно, что при прореживании вы оставили недостаточно места для растений – и те искривились.  

Но самая распространенная причина такого явления – уплотненная глинистая почва, пробиться сквозь которую растению очень трудно. Поэтому в следующем сезоне советую выбирать участок с легким грунтом, который будет легко рыхлить. Регулярное глубокое рыхление будет способствовать формированию ровных корнеплодов. Хорошего вам урожая!

Мария, выбор сидератов очень широк. В вашем случае подойдут как злаковые (рожь, овес), так и бобовые (люцерна, люпин), и крестоцветные (рапс, горчица) сидераты. Все они хорошо разрыхляют и подкармливают почву, подавляют рост сорняков и отпугивают вредителей. Посев сидератов можете провести сразу после уборки картофеля. А как подрастут до 15 см, то скосите их заделайте в почву.

Чеснок действительно лучше убирать, пока погода сухая и теплая – если ждать осени, когда начнутся дожди, вы рискуете собранным урожаем – он будет гораздо хуже храниться. Но и убирать его следует, когда листья пожелтеют.

Есть одна хитрость – можно завязать листья чеснока узлом. Тогда растение бросит все силы на развитие нижней части, и листья будут желтеть быстрее. Но поторопитесь – осенний сезон уже не за горами.

Да, вам не позавидуешь... Сейчас, пока овощи еще плодоносят, посоветую замульчировать междурядья любым материалом, который есть под рукой: скошенной травой, соломой, опилками, хвоей, картоном и т.д. А пустые грядки, которые освободились – после уборки фасоли, салатов, редиса, лука – засейте сидератами. Лучше всего в вашем случае подойдет клевер – он вытесняет хвощ.

А осенью, после уборки всего огорода, обязательно закислите почву, потому что хвощ, как лакмусовая бумажка, показывает, что почва очень кислая.

Раскислить землю вам поможет мел или доломитовая мука из расчета 300-450 г на кв.м. Можно внести и известь, но чуть больше – 300-500 г на 1 кв.м.